linguage.ru

Монтаж клінкерної плитки: різні прийоми, які варто освоїти новачкові

Монтаж клінкерної плитки як основного оздоблювального матеріал може здійснюватися самими різними способами. Звичайно, найчастіше клінкер використовується в якості альтернативи кераміці або керамограниту - і тоді його просто наклеюють на підготовлену поверхню.

Але є й інші сфери застосування цього матеріалу, так що новачкові, який планує працювати з клінкерної плиткою, варто ознайомитися хоча б з базовими принципами роботи.

Різноманітний вибір клінкерної плитки

Загальні відомості про клінкері

плюси

Клінкер, представлений в продажу у вигляді плитки, декоративного каменю, бруківки та інших елементів - це будівельно-обробний матеріал, який виробляється майже виключно з натуральної сировини. Його основу складають різні глини, до яких додаються стабілізуючі добавки (наприклад, шамот, що забезпечує термостійкість), а також пігменти.

Коштує такий фасад дорого, але виглядає дуже красиво, та й прослужить не один десяток років

У клінкерної плитки, яка застосовується для фасадної і інтер`єрної обробки, є цілий ряд особливостей. Підсумувавши мій досвід роботи з цими матеріалами, до головних полюсів я б відніс такі:

гідність Вплив на експлуатацію
Висока механічна міцність Міцність, яку набуває глина після випалу при дуже високих температурах - це, як мені здається, головна «фішка» клінкеру, якої багато в чому компенсується його висока ціна. І дійсно, оброблена цим матеріалом поверхня не вимагає ремонту і реконструкції протягом багатьох років. Так що витрати на покупку клінкерної плитки, замість стандартної керамічної, можна розглядати в якості довгострокових інвестицій.
вологостійкість Щільна структура клінкеру з мінімальним розміром внутрішніх пір забезпечує низькі показники водопроникності. Це властивість незамінне для фасадних моделей плитки, а також для виробів, які використовуються для мощення доріжок: чим менше вологи буде поглинати матеріал, тим більше він прослужить.

Ще одним аспектом вологостійкості є стійкість до низьких температур: суха внутрішня структура клінкеру менш схильна до розтріскування при промерзанні, так що і облицювання, і бруківка зможуть пережити не один десяток суворих зим з постійними відлигами.

Хімічна інертність Стійкість до впливу хімічних речовин - ще один очевидний плюс в скарбничку достоїнств клінкерних виробів. Вони не руйнуються ні при контакті з грунтом, ні при регулярному попаданні опадів, ні при використанні агресивних хімічних речовин для очищення.
Різноманітність форм, забарвлень і текстур Перевагою є також широкий асортимент. І хоч палітра клінкерної плитки все ж обмежена натуральними відтінками, мені не доводилося стикатися з ситуацією, коли не можна було б знайти варіант, який підходить з точки зору дизайну.

Мощення клінкером доріжок вимагає використання вологостійкого і морозостійкого матеріалу

мінуси

Є у клінкерної плитки також особливості, які можна (нехай і з деякою натяжкою) назвати недоліками.

До них я б відніс:

  1. високу ціну. Так, клінкерна плитка коштує дорожче керамічної, тому витратитися на облицювання доведеться.
  2. Більш складний монтаж. На відміну від кахлю, клінкер «не прощає» помилок при облицюванні, так що якщо ви хочете щоб обробка протрималася максимально довго - суворо дотримуйтесь рекомендацій виробників і експертів (частина з них я приведу в відповідних розділах).

Для підгонки використовуємо плиткорез

  1. складність підгонки. Цей матеріал дуже міцний, і тому часто доводиться шукати, ніж різати в домашніх умовах з клінкеру панелі для отримання фрагментів потрібного розміру і форми. Використовувати склоріз, як у випадку з кахлем, не вийде, так що я вважаю за краще працювати з ручним або електричним плиткорізів.

Порада!
В принципі, якщо вам потрібно відрізати дві-три плитки, то досить буде і болгарки з алмазним кругом.
Але якість різу в цьому випадку дуже сильно залежить від стану полотна і майстерності різьбяра, так що при масовому використанні клінкеру альтернативи Плиткорізи, в принципі, немає.

Болгарку теж можна використовувати

  1. низьку паропроникність. Пароізоляційні характеристики клінкеру на висоті, тому суцільна облицювання може привести до порушення природної вентиляції обробленого споруди. Щоб уникнути цього, стіни зазвичай облицьовують «в широкий шов»: оптимальне з моєї точки зору відстань між клінкерною плиткою становить 4 - 8 мм. Природно, зазори між елементами варто заповнити паропроникним затирочним складом.

Шви обов`язково заповнюємо паропроницаемой затіркою

Втім, як я вже сказав, ці мінуси багато в чому умовні. У всякому разі, знаючи про них, можна вжити відповідних заходів, і отримати ідеально міцну, довговічну і красиву обробку.

Обробка стін

Підготовка до оформлення

Традиційно клінкерна плитка розглядається як матеріал для стіновий обробки.

Є два методи її монтажу:

  • мокрий, який передбачає фіксацію оздоблювального матеріалу безпосередньо на стіну за допомогою клейових розчинів;
  • сухий, при якому клінкерна плитка закріплюється на спеціальному каркасі або за допомогою напрямних, або за допомогою кліпс-кляммеров.

Перед тим як класти плитку або кріпити панелі на каркас, самі стіни необхідно підготувати. Алгоритм підготовки залежить від використовуваної методики обробки.

Клінкер клеїмо на рівну поверхню, тому, швидше за все, стіни доведеться штукатурити

Стіни для клейової облицювання я готую так:

  1. Підстава очищаю від старої обробки, видаляючи всі нерівності.
  2. Потім виконую інспекцію і ремонт тріщин: все поглиблення розшиваю і заповнюю складом на основі цементу.
  3. Якщо стіна сама по собі досить рівна, то можна обійтися без штукатурення: клеї для клінкерної плитки мають гарну адгезію, що дозволяє замаскувати невеликі дефекти підстави.
  4. Якщо ж на поверхні стіни є перепади по площині, що перевищують 5 мм, то обов`язково Оштукатуривать її, додатково зміцнюючи вирівнюючий шар полімерної щелочестойкой сіткою.

Газобетон штукатуримо обов`язково!

  1. Підготовка стіни з газобетону під клінкерну плитку також передбачає обов`язкове оштукатурювання цементно-клейовий сумішшю, але тут вирівнювання буде другорядним. Основна функція штукатурки полягає в замиканні пір газобетону: якщо цього не зробити, то матеріал буде активно тягти вологу з клейового складу, і цементна основа не встигне полимеризоваться. В результаті міцність облицювання зменшиться на порядок.

Важливо!
Штукатурити газобетон під облицювання будь-яким матеріалом (не тільки клінкером) можна виключно паропроникними складами.

  1. Після висихання штукатурки і безпосередньо перед початком оздоблювальних робіт поверхню під клінкерну плитку обробляю ґрунтовкою.

Суха технологія передбачає монтаж клінкеру на спеціальний каркас.

Її очевидним перевагою є більш проста підготовка підстави:

  1. Зі стіни знімаю стару обробку, демонтую все навісні об`єкти, перфоратором збиваю напливи розчину.
  2. Тріщини, щілини і поглиблення ремонтую, щоб запобігти їх розширення.

Всі щілини ретельно герметизируем

  1. Перед тим як обшити дерев`яний будинок клінкерною плиткою, обов`язково перевіряю якість конопатки стін і при необхідності виконую додаткову герметизацію вінців.
  2. Стіни, які будуть приховані під обшивкою, обробляю ґрунтовкою з антисептиком. Вся справа в тому, що клінкер не дуже добре проводить тепло, так що навіть під одним шаром матеріалу буде формуватися мікроклімат, сприятливий для розвитку бактерій і грибків, тому без знезараження не обійтися.

Антисептик для дерева

мокра технологія

Коли стіни будуть готові до обробки, можна приступати до монтажу клінкерної плитки.

Інструкція з облицювання поверхонь з використанням клейового складу така:

  1. Спочатку монтуємо на стіну опору для першого ряду клінкеру. Найчастіше з цією метою встановлюється металевий П-подібний профіль, але можна використовувати і дерев`яну рейку - після полімеризації клею її доведеться зняти.
  2. Дуже важливо, щоб стартовий профіль або рейка були закріплені ідеально рівно, оскільки від цього залежить зовнішній вигляд нашої облицювання. Щоб уникнути перекосу, я використовую бульбашковий рівень довжиною 2 м, перевіряючи положення профілю на початку і в кінці установки.

Клейовий склад для керамічних панелей

  1. Готую плитковий клей: в прохолодну воду засинаю сухий склад, який ретельно перемішую насадкою-міксером. Перемішування виконую двічі з інтервалом в 10-15 хвилин для більш повної гідратації клею і запобігання його розшарування.
  2. Клейовий склад набираю на терку і наношу на стіну знизу, покриваючи площу близько 1 м2. Якщо раніше ви не займалися облицюванням, то варто наносити клей на меншу ділянку: він досить швидко висихає, втрачаючи адгезійні властивості.
  3. Зубчастої стороною терки формую борозни на клейовому складі. В результаті повинні вийти безперервні валики з клею висотою до 5-6 мм.

Технологія облицювання досить схожа на ту, яка застосовується при роботі з кахлем

  1. Щоб клінкер тримався міцно, наношу клей і на виворітну сторону плитки, попередньо її зволоживши. Борозни формую таким чином, щоб вони знаходилися перпендикулярно смугам клею на стіні.

Кріплення клінкерної плитки на клей

  1. Виконую облицювання поверхні, наклеюючи плитки на стіну, починаючи з одного з нижніх кутів. Перший ряд клінкеру спираються або на підставочний брус, або на базовий профіль.
  2. Щоб надати облицюванні привабливий зовнішній вигляд і гарантувати природну вентиляцію стіни, обов`язково облаштовую широкі шви між елементами облицювання. Для збереження постійної ширини шва використовую або пластикові хрестоподібні вставки, або обрізки гіпсокартону.

Для контролю ширини шва використовую спеціальні вставки

  1. При облицюванні постійно контролюю площину укладання за допомогою рівня. При необхідності або додаю, або прибираю клейовий розчин з-під плиток: важливо, щоб всі вони перебували на одному рівні.
  2. Після того як клей висохне (це займає близько доби), заповнюю шви затирочним складом - або цементним, або епоксидним. Цементні суміші, що забезпечують стіні паропроникність, простіше в роботі, та й коштують дешевше. Для затірки швів застосовую або спеціальний пістолет, або розшивку, ширина якої відповідає розмірам міжплиточних шва.

Затирка швів - не менш важливий процес, ніж сам монтаж!

  1. Останній етап облицювання - очищення поверхні. Для цього безпосередньо в процесі затирання я губкою видаляю потрапляє на лицьові поверхні розчин, а приблизно через два-три дні протираю всю облицювання вологою ганчіркою, змиваючи залишки затірки, клею і пил.

Порада!
Якщо на лицьовій поверхні клінкеру залишилися засохлі краплі цементу, то їх краще не зчищати скребком, а видаляти спеціальним розчином для змивки бетону.

суха технологія

Значно рідше використовується монтаж навісних панелей з клінкеру: облаштування вентильованого фасаду хоч і забезпечує ряд експлуатаційних переваг, але все ж відрізняється більшою трудомісткістю. З іншого боку, обшивка стін плиткою на каркасі дозволяє приховати їх нерівності, так що ми заощадимо час на підготовку підстави.

Утеплювач з направляючими, на які монтується облицювання

Важливо!
А ще цей метод можна застосовувати для зовнішньої обробки дерев`яних будівель, в тому числі і досить старих: на відміну від клейової методики, в цьому випадку клінкер НЕ буде безпосередньо контактувати з деревом, але при цьому забезпечить стін надійний захист.

Технологія монтажу передбачає облаштування обрешітки, яка буде служити основою для фасадних плиток. Якщо ми використовуємо клінкер з наскрізними отворами для кріплення, то обрешітку можна робити і з дерева, але я вважаю за краще працювати з металевим профілем, форма якого відповідає формі пазів на бічних гранях облицювання.

Сам процес монтажу проходить за такою схемою:

  1. На стіни, підготовлені так, як було описано в попередніх розділах, встановлюю кронштейни.
  2. На кронштейни надягаю панелі теплоізоляційного матеріалу. Для забезпечення паропроникності я зазвичай використовую щільну мінеральну вату, але в цілях економії можна застосовувати і пінополістирол / пінопласт.
  3. Зверху перекриваю кронштейни і теплоізоляційної шар вітрозахисної мембраною. Цей матеріал обов`язково повинен бути паропроникним, оскільки інакше природний відтік вологи з стінового огородження буде порушений.

На фото ясно видно зазор між облицюванням і утеплювачем - саме він і забезпечує циркуляцію повітря

  1. Далі встановлюю на кронштейни напрямні: спочатку горизонтальні, а потім - вертикальні. Крок напрямних вибираю таким чином, щоб панелі з клінкеру ставали на них досить щільно, але все ж з невеликим проміжком для вентиляції.
  2. Встановлюю фасадні плитки, защелкивая їх на кріпленнях напрямних. Для додаткової фіксації можна використовувати кліпси-кляммери: їх я спочатку міцніла до обрешітки, а потім поєдную з пазами клінкеру.

Сам процес складання такої конструкції вимагає практично ювелірної точності, тому нашими головними помічниками будуть рулетка і рівень. З іншого боку, вентильований фасад з клінкерних панелей не вимагає затирання і іншого догляду, а термін його експлуатації може становити кілька десятків років.

Основні елементи вентильованого клінкерної фасаду

висновок

Монтувати клінкерні панелі своїми руками і просто, і складно: з одного боку, використовуються досить поширені методики, але з іншого потрібен високий рівень точності та акуратності. У будь-якому випадку перед початком роботи варто вивчити відео в цій статті, попрактикуватися на нескладних об`єктах.

Якщо ж виникнуть питання - проконсультуватися зі мною можна в коментарях до цього матеріалу.

Поділися в соціальних мережах:

Схожі

© 2011—2017 linguage.ru