linguage.ru

Город по-американськи - метод доктора джекоба міттлайдера

Вирощування овочевих культур за цим методом дозволяє отримувати високі врожаї практично в будь-яких умовах. Прекрасні результати він дає незалежно від вихідної якості грунту, в тому числі і на виснажених землях або занедбаних пустирях, на важких глинистих або бідних гумусом піщаних грунтах, навіть на еродованих схилах, причому в різних географічних зонах, на різних широтах. Основа методу - правильне, збалансоване харчування рослин. Д-р Міттлайдер дає рослинам всі, чого вони потребують, і в такій кількості, що забезпечує швидкий, енергійний зростання, правильний розвиток і стійкість проти хвороб і несприятливих умов середовища. Рослини потребують, принаймні, в 17 хімічні елементи, вірніше, в утворених ними хімічних сполуках. Вуглець, кисень і водень беруть з повітря і води, ряд інших в достатній кількості отримують з грунту. Але навіть на хороших, родючих від природи грунтах потрібно постійно вносити 6-7 елементів живлення.

Всі елементи даються в складі мінеральних добрив і вносяться у вигляді передпосівного добрива і щотижневих підгодівлі. Цю суміш легко скласти зі звичайних, наявних у продажу добрив. Оригінальна і практично універсальна рецептура внесення поживних речовин працює надійно, відновлюючи родючість будь-яких грунтів. Точність в співвідношенні елементів живлення і в дозуванні їх - одна з головних особливостей методу.

Порівняємо метод Д.Міттлайдера з традиційно застосовуваними в присадибній овочівництві. Якщо хто і вносить мінеральні добрива на своїх ділянках, то найчастіше навмання, не все, що потрібно, і нехтуючи потребою в мікроелементах, допускаючи дисбаланс в харчуванні рослин. Більшість взагалі бояться «хімії», як чуми, і вважають за краще вирощувати овочі на одній органіці, вважаючи це нормальним. Якщо немає гною, то готують компости. Трапляється, що купують «чорну землю» з полів зрошення. Вся ця органіка доповнюється періодичним вапнуванням і внесенням деревної золи.

Можна зрозуміти людей, які прагнуть вирощувати овочі на «природних» добривах. Це бажання повернутися в ті умови, які були раніше, коли люди «не труїли» мінеральними добривами. Таке землеробство здається найрозумнішим і простим: повертайте землі у вигляді гною або рослинних залишків то, що було винесено з урожаєм, і родючість не збідніє. Але «повернутися» назад нам не вдається: значна частина вирощеного врожаю йде назавжди. А головне, добре нагодувати рослини можна тільки нереально великими дозами органіки, не кажучи вже про те, що в органічних добривах вміст поживних елементів завжди невідомо і свідомо не збалансовано.

На грядках у Д.Міттлайдера не зустрінеш пожовклих або побуріло і засохлих листя, до виду яких ми звикли на городах, де овочеві культури вирощують, вносячи чимало компостів. Нам здається природним, що старе листя жовтіє і відмирає. А адже це грізні симптоми голодування рослин, вірне свідоцтво того, що, виростивши овочі, ми не отримаємо від них належної користі і будемо страждати від дефіциту поживних речовин: адже всі необхідні рослинам елементи живлення потрібні і людині.

Але, може бути, вирощені на органіці овочі містять менше небажаних, а то і шкідливих, отруйних для людини елементів? Може бути, справедлива така точка зору: нехай урожай буде поменше, зате «чистіше»?

На жаль, справа йде навпаки. Органічні матеріали, особливо компости, - це свого роду колектори і хранителі забруднень, що нагромадилися на поверхні землі. А рослини, які не одержують в належній кількості необхідних їм поживних елементів, посилено поглинати з грунту що попало, в тому числі і токсичні речовини, намагаючись якось компенсувати брак потрібних їм елементів живлення. Наведемо лише один приклад: якщо в ґрунті не вистачає кальцію, то рослини намагаються замінити його цезієм і стронцієм та посилено поглинають їх. А ми знаємо, що в результаті чорнобильської аварії було викинуто в атмосферу величезну кількість радіоактивного цезію, і великі площі у нас покриті ім. Ясно, що при нестачі в грунті кальцію, коли в неї не вносять вапно, гіпс, доломітове борошно або вносять недостатньо, в вирощуваних культурах відбувається виборче накопичення радіоактивності.

Посилене поглинання шкідливих елементів рослинами, що розвиваються в умовах гострого або прихованого голодування, - це загальне правило. І, вирощуючи овочі, завжди потрібно пам`ятати, що рослини, нагодовані НЕ досхочу, насичуються токсичними речовинами. Досита же нагодувати їх тільки органікою - завдання в більшості випадків нереальна, виручити тут можуть тільки мінеральні добрива. Крім того, готуючи компости там, де ґрунти мають підвищену радіоактивність або насичені свинцем, іншими важкими металами, токсичними речовинами (наприклад, поблизу жвавих автомагістралей), ми тим самим як би програмуємо повторне внесення шкідливих речовин на своїх городах.

Далеко не всі знають, що нітрати - це аж ніяк не якесь шкідливе творіння хіміків, а природні сполуки, у формі яких рослини поглинають з ґрунту азот. Якщо город удобрений гноєм, то рослини все одно будуть чекати, поки мікроби грунту розкладуть складні органічні сполуки до нітратів і аміаку, тільки в такому вигляді вони можуть їх поглинати. А щоб з поглинених нітратів утворилося те, що повинно утворитися, - білки, вітаміни та інші корисні речовини, - потрібен баланс всіх елементів живлення, потрібні мікроелементи. На удобрених однієї органікою грунтах якраз балансу-то і немає. Ось і виходить, що овочі, вирощені тільки на органіці, часто містять неприпустимо багато нітратів і бракуються при контролі як екологічно брудні.

Чому овочі, вирощені за методом Д.Міттлайдера, із застосуванням мінеральних азотних добрив, виявляються екологічно чистими, з нормальним, тобто природним для кожного виду, рівнем вмісту нітратів? Секрет простий - в збалансованості харчування і наявності необхідних для переробки нітратів інших речовин, в тому числі і мікроелементів.

Метод Д.Міттлайдера дає можливість не тільки збільшити виробництво овочів, але і очистити їх від небажаних речовин-не тільки нагодувати сім`ю з мінімально можливої площі (для сім`ї з чотирьох осіб вистачає 150 м2), але і краще зберігати здоров`я.

Якщо Ви вже на наступне літо намір випробувати цей метод на своєму городі, не втрачайте часу дарма. Виберіть на ньому місце, добре освітлюється сонцем, і звільніть його від багаторічних бур`янів, видаліть все коріння і кореневища, обробіть грунт на совість - глибоко ретельно від цього прямо залежить удача в майбутньому.

Найбільш доступний варіант городництва по Міттлайдеру це метод вузьких гряд на природному грунті Він не вимагає нічого, крім ручних городніх інструментів - лопати, граблів і плоскою сапи, і розрахований на застосування мінеральних добрив і води для поливу. Грунт використовується в такому вигляді, як він є без попереднього внесення гною або інших компонентів, що поліпшують її. Зустрічається настільки виснажена земля, що вона не тільки не дає врожаю, але навіть бур`яни на ній ростуть дрібні. Під город «по Міттлайдеру» і її можна брати без коливанні!

Важливо щоб на ділянці не застоювалася вода. Ще більш важливо сумлінно і точно дотримуватися режиму робіт. Не варто робити якийсь проміжний варіант зі свого традиційного досвіду і методу Міттлайдера. Це не дасть хороших результатів. Краще виділити маленький майданчик всього кілька грядок. Обробіть її, не відхиляючись від рад. А восени порівняйте отриманий результат і зробіть остаточний вибір.

Вибір місця для городу.

Перш за все ділянка повинна бути добре освітлений, сонячний. Сіяти і садити овочі між деревами, кущами, в тіні від забору або будинку не можна. Як би добре Ви не доглядали за ними, без сонця вони все одно будуть кволими, а головне - в них буде підвищений вміст нітратів. Можна вибрати також майданчик, де сонце буває хоча б з полудня до вечора.

Якщо ділянку горизонтальний, то найкраще напрямок гряд - з півночі на південь, якщо ж він має нахил, то гряди краще розташовувати по контуру схилу. Південний схил найбільш підходящий для городу, чого не можна сказати про північному, де сонячні промені набагато слабкіше прогрівають землю. У південних посушливих районах північний схил, навпаки має чималі переваги

Не беріть занадто велику ділянку, який не зможете обробити як слід.

Розчищення ділянки.

Відео: Метод доктора Міттлайдера. Технологія достатку врожаю (за методом Міттлайдера) 1

З нового ділянки видаляють пні, кущі, камені, а дерен знімають і складають в штабель за межами розчищеної майданчика.

Якщо на ділянці вже був город, то завдання зовсім не спрощується, а ускладнюється. Після багаторічного використання земля сильно засмічена не просто бур`янами, а пирієм, осотом та іншими найбільш злісними і шкідливими з них. Тому доводиться при перекопуванні видаляти всі корені і кореневища багаторічних бур`янів. Від того, наскільки ретельно буває очищена земля, залежить як час, яке в подальшому витрачається на догляд за рослинами, так і сам урожай. Передбачається швидке знищення всіх бур`янів.

Розмітка гряд.

Гряди абсолютно особливі, не схожі на наші. Вони мають стандартну ширину 45 см, тому їх називають вузькими грядами. Ця ширина має велике значення для дотримання всієї технології вирощування і має бути витримана суворо. Довжина стандартних гряд 9 м, але це зовсім не обов`язково. Вони можуть бути будь-якої довжини. Однак бажано їх робити однаковими або кратними якоїсь певної довжині, наприклад 3, 6 і 9 м. Це потрібно, щоб полегшити розрахунок і внесення добрив.

Відео: Коротко про метод Митлайдера в російській варіанті (по Т. Ю. Угарова)

Відмітна особливість методу - широкі проходи між грядами. В ідеалі вони мають ширину 105 см, один модуль (гряда плюс прохід) становить 1,5 м (рис. 1).


Мал. 1 Схема «вузьких грядках»

Якщо Ви вирішите зробити такі проходи, то скоро переконаєтеся, що це зовсім не «викинута» земля. Це дуже зручно і, головне, урожай скаже сам за себе. В кінцевому рахунку, важливий урожай з даної площі, а не те, скільки рослин вдасться втиснути на цю площу.

На крихітному клаптику землі проходи можна зменшити до 75-60 см. Однак такий захід небажана. Будуть потрібні додаткові час і працю: при проходах в 75-60 см майже всі культури доведеться підв`язувати для вертикального вирощування.

Ще однією відмінною особливістю вузьких гряд є те, що вони не підняті над загальною поверхнею городу, а знаходяться майже на одному рівні з проходами. Вони не повинні мати і ухилу - ні по довжині, ні по ширині. Поверхня їх повинна бути абсолютно горизонтальною, рівною. Коли ділянка має легкий ухил, землю перевалюють з високого кінця гряди на низький. Якщо ухил значний, то їх розташовують, як говорилося вище, по контуру схилу, кожну на своєму рівні. Горизонтальність поверхні гряд - основа правильного харчування і зволоження рослин.

Гряди і проходи між ними ніколи не міняють місцями, проходи до того ж і не перекопують. Таким чином сильно полегшується боротьба з бур`янами: в проходах їх насіння залишаються похованими протягом 7-10 років і відразу підуть у ріст, якщо через перекопування потраплять на поверхню.

Гряди розмічають за допомогою мотузок, вбиваючи кілки в грунт по всіх чотирьох кутах. Вони повинні бути досить довгі і міцні, так як будуть стояти тут роки. За ним відновлюють форму гряд після кожної зміни культур. Кілочками розмічають всю ділянку.

Внесення передпосівного добрива і виріб гряд.

Перед внесенням в грунт добрив на кілочки натягують мотузки. Добрива вносять тільки на вузькі смужки землі, обмежені мотузками, безпосередньо перед посівом насіння або висадкою розсади. Під зиму, перед осінньої перекопування грунту ніяких добрив не вносять. Навесні, в день посіву, на поверхню грунту стандартного розміру (45x900 см) вносять дві суміші добрив: суміш № 1 - 900 г і суміш № 2 - 450 г, грунт перекопують.

Суміш № 1 містить вапно (для кислих грунтів) або гіпс (для нейтральних і лужних) і мікродобавками бору, а суміш № 2 - основні добрива: азот, фосфор, калій, а також магній і деякі мікроелементи. В принципі ці суміші сумісні. Роздільне їх внесення пояснюється лише різницею в розмірі гранул: якщо все перемішати до внесення, розподілити рівномірно не вдасться. Тому спочатку по поверхні рівномірно розсилають вапно. Потім прямо на неї суміш № 2.

Суміш № 1 готують так: на кожні 5 кг вапна або гіпсу 60 г бури (бората натрію) або 40 г борної кислоти. Вапно (вапняну або доломітове борошно, крейда) використовують в місцевостях, де грунту кислі, а гіпс - в посушливих районах, де грунту нейтральні або лужні.

Суміш № 2 можна скласти з різних промислових добрив: 1) на 3,1 кг азофоски (16-16-16) або 2,9 кг нітроамофоски (17-17-17) - цифри показують вміст азоту, фосфору і калію в процентах - додають по 450 г сульфату магнію, 10 г бури або борної кислоти і 10 г молібдату амонію або молібденової кислоти-2) 1,45 кг аміачної селітри (34%) змішують з 0,7 кг подвійного суперфосфату (46% д.р.) і 0,9 кг хлориду калію (60% д.р.). Сульфат магнію, з`єднання злодія і молібдену додають в такій же кількості, як в першому варіанті.

Якщо виникнуть труднощі з придбанням сульфату магнію та мікроелементів, ви можете скористатися готовим комплексним добривом «Зростання 2», в якому є все елементи, що входять до суміш № 2. Але в порівнянні з цією сумішшю «Зростання 2» менш концентроване добриво, а головне, в ньому менше магнію, бору і молібдену, ніж рекомендує доктор Міттлайдер. Тому цей варіант можна розглядати тільки як запасний.

Після внесення сумішей грунт перекопують. Грудки розбивають, подрібнюють і ретельно формують гряду. Вона не піднята над рівнем проходів, але від`єднана від них бортиками висотою 8-10 см. Внутрішнє відстань між бортами має бути 30-35 см.

Частина землі для створення бортиків нагортають з гряди, частина - з проходів. Зверніть увагу на те, щоб простір між бортами було всюди однакової ширини, а поверхня - рівною. Борти повинні бути зроблені і з торцевих сторін гряди. Їх потрібно підтримувати протягом усього періоду вирощування культури і відновлювати, якщо вони осядуть після зливи. Бортики мають велике значення для раціонального використання добрив і поливної води.

Підготовлену гряду засівають в день приготування. Це дуже важливо для дотримання раціональної технології знищення бур`янів, так як дає культурним рослинам рівні з ними шанси. Будь-яке зволікання буде на користь бур`янів.

Город, де овочі вирощуються за методом Міттлайдера, з повним правом можна назвати овочевим конвеєром. Протягом усього літа на ньому можна бачити культури різного віку: дозрілі культури прибирають, а землю тут же засаджують новими. Конвеєр працює з весни до заморозків, і земля не простоює жодного дня. Щоб забезпечити безперебійність овочевого конвеєра, потрібно, щоб до моменту збирання однієї культури вже була готова розсада інший. При вирощуванні через розсаду урожай отримують більше і дозріває він раніше. Крім того, пророщування насіння і підрощування рослин в приміщенні подовжують вегетаційний період і дозволяють дозріти культурам з тривалим циклом, що особливо важливо в районах з холодним кліматом.

Вирощування розсади д-р Міттлайдер надає величезного значення. Через розсаду вирощується велика частина помідорів, перцю, буряка, капусти і т.д. В умовах півночі Тульської області за цією методикою отримують прекрасний урожай навіть кукурудзи.

Незважаючи на всі переваги вирощування овочів через розсаду, є ряд рослин, які краще висівати насінням. Це ті, насіння яких швидко проростають (ріпа, редис, горох), а також ті, у яких в разі пересадки не утворюються довгі рівні коренеплоди (морква, петрушка).

Насіння висівають на вузьких грядках в 2 ряди - по одному уздовж кожного бортика. Лопатою або трикутної сапкою уздовж бортів проводять неглибокі борозенки. Відстань між борозенками - 30-35 см. Середина гряди залишається вільною.

Кому з нас не доводилося сіяти насіння в грядку? Ця операція здається зовсім нехитрої, однак дотримання деяких правил зробить проростання насіння більш дружним, а сходи - більш життєздатними.

Щоб економно витрачати насіння і уникнути проріджування сходів, д-р Міттлайдер рекомендує висівати насіння, змішані з наповнювачем. Перед посівом змішайте їх з тирсою або піском. Для дрібних насіння оптимальне співвідношення приблизно 1: 100. Для редису хороші результати виходять, коли на 1 ст. л. насіння (30 г) беруть тирси 1л банку. Суміш насіння з наповнювачем внесіть в борозенки і присипте піском.

Найбільші насіння висівають поштучно: горошини - на відстані 2,5 см, а квасолини - через 5-7,5 см одну з іншого.

Відео: Мітлайдера в російській варіанті

Важливо закласти насіння в грунт на правильну глибину. Глибина посіву насіння залежить від їх розміру. Рекомендується дотримуватися такого правила: закладати насіння на глибину, в 2,5 рази перевищує товщину (не довше!) Насіння. Тільки найбільші насіння - горох, квасоля, кукурудзу - сіють глибше - на 4-кратну товщину насіння.

Найчастіше це правило порушують при посіві дрібного насіння - їх закладають занадто глибоко, і сходи з`являються ослабленими.

Поділися в соціальних мережах:

Схожі

© 2011—2017 linguage.ru